Установка деревянных окон в доме из бруса: нюансы

Усадка

Одним из важных отличий деревянных домов считается то, что они со временем дают усадку из-за высыхания стен. Это не касается зданий, построенных по каркасно-щитовой технологии. Об усадке нельзя забывать: монтажа окон в голый проём, как это обычно бывает, приведёт к деформированию конструкции.

Можно часто услышать о том, что 24 месяца после завершения строительства происходит активное усыхание бруса. На самом деле это заблуждение. Этот процесс длится десятилетиями, поэтому через два года он точно не заканчивается. При этом дерево способно не только отдавать влагу, но ещё и впитывать её. Из-за этого придётся отказаться от жёсткого крепления при монтаже окон.

На что стоит ориентироваться:

• усадка в доме из бревна - составляет около 10 - 15 мм на 1 бревно D = 250-300 mm;
• усадка в доме из бревна - составляет около 10 - 15 мм на 1 бревно D = 250-300 mm;

Информации по поводу клееного бруса нет, поэтому невозможно понять, каким будет усыхание.

Можно ещё до монтажа окон провести примерное вычисление высоты усадки срубов, но придётся ориентироваться на различные факторы. Обычно усыхание составляет около 10-15% от изначальной высоты. При этом показатель способен меняться, и его нельзя применять для каждого случая.

Какие факторы влияют на усадку:

• время заготовки материала - оно бывает летним и зимним;
• вид материала, например, клееный брус, оцилиндрованное или обычное бревно, стандартный брус;
• время суток - скорость усыхание зависит даже от этого, что осложняет расчёты;
• среда произрастания леса (бывает полевой, болотной);
• от величины материала, причём влияет и толщина, и длина;
• от плотности древесины, смолистости;
• от величины здания, количества этажей;
• от технологии, которая была выбрана для строительства;
• от породы дерева и материала межвенцового утеплителя;
• от условий, при которых возводили здание (влияет погода, время года).

Доказано, что самая выраженная усадка происходит в срубах из бревна, а на втором месте находится оцилиндрованное бревно. Профилированный и обычный брус чуть меньше усыхают.

Даже когда дом стоит не первое десятилетие, при монтаже окон важно ориентироваться на вертикальные движения стен из-за изменения показателей влажности. На этот процесс влияет ещё и температура воздуха, которая зависит от времени года.

Важно не забывать, что деревянный дом считается «живой» постройкой, чего нельзя сказать о зданиях из бетона или камня. Из-за этого окна запрещено устанавливать сразу в проём. Они долго не прослужат. Придётся обязательно сначала провести установку обсады, чтобы она защищала стёкла. У этой конструкции есть и другие названия, например, оклад, окосячка, липа и т. д. Без неё нельзя гарантировать, что ПВХ или деревянные окна не деформируются и не раздавятся. Окосячку также используют для дверей.

Особенности обсады

Обсада представляет собой стандартную оконную коробку, которая выполнена из 3-4 толстых досок. Её ставят внутри проёма для защиты будущих окон.

Конструкция окосячки:

• паз;
• деревянные доски;
• внутренний наличник;
• шип на стене проёма с уплотнителем;
• наружный наличник;
• межвенцовый уплотнитель.

Установка окосячки проводится для того, чтобы окна даже спустя десятилетия не подверглись деформации. Сама обсада не зависит от вертикальных передвижений стены, потому как легко может передвигаться в области проёма. Её не фиксируют на брёвнах с помощью каких-либо крепежей, а не выпадает она только из-за пазов в области боковых стоек. Они насажены на шипы в торцах бруса. Для герметизации нельзя использовать пену, потому как он способна помешать окладу выполнять свои задачи. Обычно зазоры устраняют с помощью джута или пакли, но также подходят иные мягкие утеплители.

Каким должен быть зазор на усадку

В верхней часть над липой находится достаточно крупный зазор, величина которого примерно равна максимальному усыханию дома из бруса. На протяжении 2-4 лет после возведения дома данный зазор медленно уменьшается, после чего становится минимальным. При этом брус не должен его придавить и привести к деформации обсады. Такого результата получится добиться, если правильно выполнить расчёты.

Следовательно, естественная усадка здания не будет влиять на форму и величину липы. Именно поэтому можно не переживать, что будет повреждено деревянное окно.

Если у вас возникнет потребность поставить стеклопакеты в старый дом из бревна, то вы при демонтаже старой конструкции увидите, что здесь тоже используется окосячка. Причём она будет иметь такой же принцип работы, как описан выше. Доски не прибивают к проёму, а фиксируют благодаря системе «паз-шип».

Это лишний раз подтвердить, что данная технология установки эффективна. Она давно применяется и действительно работает, поэтому нет причин от неё отказываться.

Есть несколько способов выполнить установить окосячку в срубе:

• т-образная липа - в торцах проёма делают паз, а в него помещают профиль т-образной формы;
• п-образная обсада - шип выпиливают на торцевых частях проёма, а паз размещают в боковых стойках липы.

Оба варианта надёжные и эффективные, поэтому ими можно воспользоваться. Примечательно, что окосячка не только влияет на сохранность окон при высыхании бруса, но ещё и делает стену устойчивой в области выпиливания проёма.

Мастера будут действовать по стандартной схеме:

• Они сначала в стене сделают проём, величина которого будет немного больше устанавливаемого окна.
• Затем сформируют паз для т-образной окосячки.
• Сделают шип для п-образной обсады.
• Создадут детали, которые нужны для окосячки.
• Установят обсаду в заранее подготовленный проём.
• Монтируют деревянное или пластиковое окно, обязательно подровняв по переднему краю. Крепят с использованием саморезов, причём тут важно правильно определить длину. Они не должны попасть с брус, иначе вся работа пойдёт насмарку.
• Используют утеплитель для зазора, а также выполнят гидроизоляцию и пароизоляцию.
• Установят наружные наличники, чтобы зафиксировать обсаду.
• Проведут внутреннюю отделку окна. При этом в случае чистовой окосячки не потребуется потом монтировать откосы, а также подоконник.

Примечательно, что мастера пользуются пеной исключительно внутри окосячки. При этом зазоры вокруг будут утеплять с помощью джутового полотна или льноволокна.

Если дом был 1-2 года назад возведён, то в течение ещё 5 лет специалисты будут временами убирать наличники и устранять лишний утеплитель. Об этом важно позаботиться, чтобы не было риска выгибания верхних элементов обсады. При этом даже после завершения усадки нельзя пользоваться пеной для устранения зазоров возле липы. Помните, что деревянный дом считается «живым», и он десятилетиями двигается.

Как проходит подготовка проёма к монтажу окна

Установка окна в обсаду невозможна без предварительного выпиливания проёма. Для этого наши мастера используют специальный уровень, чтобы провести разметку. Они проводят замеры, а также делают пометки. Обязательно пропиливают нижний венец так, чтобы образовалась ровная горизонтальная площадка.

Величина проёма будет зависеть от размера окна, а также от требуемых зазоров и от толщины досок для липы. Расчёты проводятся визуально.

Величину усадочного зазора довольно сложно определить, потому как на неё влияют многочисленные моменты. Если считать всё по максимуму, то в результате отступ может оказаться слишком большим. Некоторые стараются ориентироваться на ГОСТы, а также на породу древесины, особенности климата и другие моменты. При этом можно поступить значительно проще.

Как именно:

• При постройке нового здания следует ставить окна минимум через год после завершения работ, так как в это время происходит наиболее интенсивное усыхание. Тогда через время зазор для усадки удастся сделать примерно 60 мм для построек из бревна и 40 мм для зданий из бруса.
• Если дом старше 5 лет, то тогда допускается минимальный усадочный зазор. Он будет равен 40 мм. Этого достаточно, чтобы потом не было проблем из-за изменений величины проёма в связи с погодой в разное время года.

Сейчас можно перейти к выпиливанию шипа на торцах бруса. Его тоже наши мастера отмечают, пользуясь уровнем. Величина шипа составит 60 мм, а ширина и высота - 40 мм. Специалисты проведут обшивку проёма внизу и по бокам, выбрав для неё льноватин или же джут.

Создание окосячки

Для начала нужно понять, какой будет ширина брусков окосячки. Она может быть по толщине как стены или немного больше. Другой вариант - залиски вокруг проёма на ширину паза. Для изготовления обсады подойдёт просушенный материал. Если он будет влажным, то потом при высыхании конструкция подвергнется деформации.

Для начала стоит вырезать подоконник, причём он будет на 10 см длиннее ширины проёма. В торцах специалисты сделают паз под шип, ширина которого составит 65 мм, а глубина - 4 см. На конечных частях подоконника сделают маленькие заглубления примерно по 20 мм для замков.

Боковые стойки будут выше рамы окна на 70 мм. На их обратных сторонах мастера выпилят шип 60 мм на 40 мм. Затем будет сразу сделан замок, чтобы зафиксировать детали в верхней области.

Уже в конце специалисты изготовят верхнюю часть липы. Они будут ориентироваться на величину между установленными по бокам деталями.

Монтаж обсады

Наши мастера монтируют окосячку в деревянный проём с области подоконника. Потом уже заводят вершник, под который помещают боковые стойки, а затем сажают на шипы. Части окосячки соединяют с использованием саморезов, а иногда обрабатывают стыки специальным средством для герметизации. Зазоры, образовавшиеся возле липы, устраняют грубым волокном. При этом тут важно соблюдать меру, чтобы потом конструкция не выгнулась.

Верхний усадочный зазор нужно будет заткнуть утеплителем, но только мягким. Лучше всего к этому переходить после монтажа внешних наличников и стеклопакета.

Монтаж окна

Специалисты перейдут к монтажу окна, и будут ровнять его по краю спереди окосячки. Заводить его во внутреннюю часть на 1/3 толщины стены не потребуется из-за небольшой теплопроводности дерева. То есть, будет меньше глубина промерзания.

Из-за небольшой толщины стен дома из бруса, заглубляя окно в проём, придётся урезать и так небольшой подоконник. При этом уступ с внешней части потребуется прикрыть, провести герметизацию. Примечательно, что в основном холод проводит именно сам профиль.

Черновая окосячка

Если были правильно проведены расчёты величины проёма и обсады, то монтажные зазоры возле рамы при установке составят 15 х 15 х 15 мм. Фиксировать раму на окосячке легче с использованием саморезов. Их длина должна быть такой, чтобы потом не вошли в стену. Диаметр отверстий в раме составит примерно 5 мм.

Черновая окосячка будет правильно установлена, если подготовка прошла без ошибок. Оконная рама разместится по обсаде.

Проведение гидроизоляции снаружи

Важно правильно подобрать материал для гидроизоляции, чтобы он не пропускал воду внутрь и не мешал выходу испарений изнутри. Отлично подойдут специализированный герметик «СТИЗ-А» или ПСУЛ. В первом случае нужно будет запенить окно. Затем останется с использованием шпателя нанести герметик на срезанные части.

Ленту (ПСУЛ) выбирают в размере 70 мм. Её важно верно разместить в процессе поклейки. Определить, всё ли верно, несложно. Для этого достаточно продуть её с каждой стороны, предварительно сняв бумагу. Та сторона, которую не получилось продуть, считается внешней.

Сначала нужно наклеить ленту, затем зафиксировать наличники и запенить. Можно сделать наоборот. Сначала использовать пену, дождаться подсыхания и убрать всё лишнее. Потом нужно будет наклеить ленту, чтобы защитить срез пены от осадков.

Внутренняя пароизоляция окон

Даже со стороны жилого помещения нельзя оставлять неприкрытую пену, иначе в неё сможет проникнуть влага из воздуха в комнате. Потребуется воспользоваться спец. лентой или герметиком «СТИЗ-В». Ленту фиксируют на торцевой части рамы до использования пены. После убирают бумагу и приклеивают ленту к обсадной колоде. Пока пена ещё не стала твёрдая, следует монтировать подоконник и зафиксировать профиль. Важно поспешить, чтобы потом раздутая лента не мешала выполнить монтаж.

Герметик нужно нанести на уже твёрдую пену после срезания лишних частей. Не придётся спешить с монтажом подоконников или стартового профиля, так как потом ничего не помешает процессу.

Проведение внутренней отделки

Отделка внутри помещения примерно одинаковая как для деревянного дома, так и для каменного. В первом случае задача даже легче, так как не нужно бурить отверстия для откосов. Фиксация происходит саморезами с окосячку.

Другой плюс - не придётся проводить утепление откосов пенопластом. Нужно лишь пропенить внутреннюю область обсады небольшой полосой вблизи монтажного шва. Дерево почти не промерзает, поэтому подобной меры достаточно.

Экономия на подоконниках и откосов

Окосячка способна заменить как подоконники, так и откосы. У этого метода много плюсов: экономия денег и времени, эстетичность. При этом нужен качественный деревообрабатывающий станок, чтобы получилось ровно вырезать обратную четверть. Под ней подразумевается углубление, в которую ставится рама со стороны улицы. У обратной четверти глубина будет около 200 мм. Ширину делают с учётом толщины рамы. Допустим, если толщина профиля 70 мм, то и у обратной четверти показатель равен 70 мм.

Желательно сначала сделать и монтировать окосячку, а потом уже провести замер и заказать окно. Это позволит избежать ошибок с размером.

Монтаж окна в четверть

Выше уже упоминалось, что невозможна установка окна без обсады в постройках из брёвен. В ином случае оно со временем деформируется, даже если постройка старая. Предположим, что липа находится в проёме. Величина окна будет такой, чтобы быть слегка крупнее «просвета» обсады. Внутри помещения подобное окно не сможет войти в проём, но успешно зайдёт с улицы. Края скроются за четверть примерно по 5 мм, а также образуется зазор. Его потом потребуется заполнить пеной.

Раму фиксируют на обсаду с помощью саморезами. Чтобы была хорошая стыковка внутри комнаты, потребуется выбрать D-образный дверной уплотнитель. Его приклеивают перед монтажом рамы клеевой стороной с краю четверти. Если окосячка сделана качественно, то тогда можно обойтись без этого. Потребуется монтировать окно сразу в четверть, и оно плотно прижмётся к обсаде.

Когда проводят крепление рамы, то её прижимают к четверти. Мастера используют саморезы, чтобы зафиксировать окно в нужной позиции. После установки проводят запенивание с улицы. Когда пена высохнет, всё лишнее срезают, а шов прикрывают гидроизоляционной лентой или герметиком. Останется только провести монтаж наличников.

Чтобы обсада красиво выглядела внутри помещения, важно придерживаться определённых рекомендаций. Важно, чтобы у перекладины, находящейся внизу, была форма как у подоконника. Она должна выходить за пределы стен и быть немного шире проёма. Также потребуется отказаться от вершника и стоек, имеющих форму прямоугольника. Понадобится выстрогать большую фаску, создав имитацию разворота откосов.

Нужно провести обработку поверхности обсады. Кто-то решает провести шлифовку деревянной поверхности, а затем покрыть лаком. Также возможно покрасить дерево, чтобы его цвет гармонировал со стенами или полом. При желании можно обработать поверхности под старину, хотя этот вариант и считается сложным.

Сейчас востребовано искусственное состаривание дерева. В процессе убирают мягкие волокна с его поверхности, пользуясь металлической щёткой. Это позволяет превратить гладкую поверхность в рельефную. Затем нужно будет защитить дерево от волокон, ворса и придать глянец. Человек может сам решить, чем обработать поверхность.

Если хочется быстрее завершить отделку, стоит воспользоваться лаком. При этом есть и более любопытный вариант окраски - создание контраста, что подчеркнёт древесные поры. Для этого используют краску, которой покрывают всю лицевую часть обсады. Потом первый слой убирают тканью, не позволив краске высохнуть. В конце покрывают лаком в 2-3 слоя. Рекомендовано натереть древесину мягкой тканью, чтобы она начала блестеть.

Для правильного монтажа окон в доме из бруса можете обратиться в нашу компанию. Мы работаем в Москве и предлагаем не завышенные цены услуг благодаря своему производству.